文 Article / 肯·库艾库·尼莫 Ken Kweku Nimo
翻译 Translate / 刘祖龙Liu Zulong
之前提到“非洲时尚”这几个字的时候，很多人会持怀疑的态度。“非洲有时尚么？”答案当然 是肯定的，自21世 纪初以 来，非洲时尚已 经 经 历了一场巨变。现在的非洲，可以说是全球时尚圈的“蓝血之地”，一大批在非洲土地上成长起来的设计师们，正在用自己的力量改变着非洲时尚的现状。
他们善于保护和促进非洲本土文化，并依此制定了优秀的手工艺的质量标准；他们对本土的纺织品、文化传统、材料和本土文化美学的创新行为吸引了全世界的目光，他们在世界上开辟出了属于自己的疆域的同时，也让很多非洲时尚品牌在全球的时尚品牌市场上占有了一席之地。
> Lukhanyo Mdingi X Nicholas Coutts系列的COUTS手工编织围巾
这些新锐的设计师们反映了当代非洲时尚设计的多样性。这种多样性既包括现代和传统的做法和生产技术，也包括性别、地理、文化和过往手工遗产。探索这些品牌不仅能让我们深入了解他们所面临的挑战，而且还能充分了解其设计中蕴含的精神和可持续性的概念。这是一场展现非洲丰富物质文化的盛宴。
卢克汉约·姆丁吉，时间带来设计
对于很多人来说，卢克汉 约·姆丁吉（Lukhanyo Mdingi）是大家都熟悉的非洲设计师。这位从开普敦开始自己事业的设计师是2021年LVMH大奖中的卡尔·拉格斐奖得主。
卢克汉约·姆丁吉在2015年创立了他的同名品牌，体现了姆丁吉对创作和灵魂的不懈渴望，“当我创立这个品牌时，我有一种创造永恒优雅的作品的愿望。我的任务是在手工工艺和现代设计之间架起桥梁。”于是，姆丁吉通过编织、针织和贴花等一丝不苟和历史悠久的技术，体现出非传统质地的视觉盛宴。
他认为时间是让设计成功的一个关键因素。“我们已经对那些令人回味的手工艺术及其具有视觉冲击力和触感的作品变得敏感。我必须说，我有一种对工艺的痴迷，我想观察它如何能够通过现代设计以一种崇高和无缝的方式被转化。”
> Lukhanyo Mdingi AW 19 系列
与非洲大陆杰出的设计师和手工艺社区合作，使姆丁吉有机会探索本土材料、纹理和艺术形式，创造出精致和优雅的作品，如Coutts系列，它是对纺织艺术家和设计师尼古拉斯·库茨（Nicholas Coutts）遗产的尊重。通过合作，姆丁吉更加了解非洲本土手工艺社区，展现出独特技能和特殊工艺。姆丁吉的作品由优质原材料和纺织品组成，其中许多材料都是南非本土生产的，比如安哥拉马海毛、美利奴羊毛和丝绸。还有跟名叫Jermini的肯尼亚品牌合作，这个项目为姆丁吉提供了连接手工工艺和现代性的途径，“最重要的是，突出了我们独特文化中的价值。通过这种合作，某种形式的文化交流应运而生。在他们的传统挂毯和剑麻植物编织的奇特方式中可以观察到丰富的文化遗产被蕴含其中。他们在我们品牌中的故事很特别，为我们提供了独特的机会，让我们参与到一个对我们来说通常是陌生的文化中。”姆丁吉说道。
特贝·马谷古，服装是一种媒介
作为一位真正拥有非洲裔血统，并且在南非的教育与社会下成长的设计师，特贝·马谷古（Thebe Magugu）不仅是身份上的政治正确，也真正了解所谓的非洲文化需要的并不只是将传统服饰与技艺现代化转译，更重要的是为至今在创意领域鲜少有话语权的非洲族裔找到发声的可能。
马谷古将隐藏摄像头和麦克风以不显眼的方式印在他的同名品牌的服装上，设计由指纹图案和音频测谎仪的圆点构成的连衣裙，借由Olivia Anne MarieForsyth的迷人故事，提炼出他同名品牌的2021春夏系列。在“炼金术”2021秋冬系列中，马谷古探索非洲精神，利用纹理、色调和图案来传达造型师和现实生活中的隐秘之处。这就是马谷古的创造性以及他在时尚和讲故事方面的精湛技艺。他展现出一种罕见的创造力和敏锐的感觉，这种感觉立足于非洲文化，但又是非典型的。通过真实的故事、优秀的工艺和独特的轮廓，他试图重新定位南非的社会政治和创意经济的思维方式。他推出了一本名为FacultyPress的年度杂志，这个平台汇聚了南非充满活力的创意经济中的各种声音。
> Thebe Magugu AW 21 系列印花连衣裙
马谷古的时尚之旅满载而归。2019年，他在伦敦国际时装展（IFS）上的装置作品“破晓”赢得了最高奖项。同年，他还获得了LVMH大奖，成为第一位获得该奖项的非洲设计师。这些成就将他推到了时尚潮头，在Vogue、Elle、Paper、I-D 和Dazed 等杂志上发表了头条新闻。纽约大都会艺术博物馆还收藏了Thebe Magugu的一件衣服，并在服装学院永久展出。
非洲有丰富的文化遗产，几十年来一直吸引着世界的想象力。很多年轻一代的非洲设计师通过全球化视野重新诠释这一遗产，令人耳目一新，马谷古就是其中一位。“文化在我的设计实践中有着特殊的地位，但我通过剖析流行的叙事来发现深藏的细微差别，这些细微差别既是历史的，又与当代相关。我认为重要的是以一种保护和投射到现代世界的方式来吸取非洲的遗产。但除了田园诗之外，我的作品也揭露社会中的黑暗一面，这些方面是社会弊病的来源，如基于性别的暴力、种族主义和对不同性取向的人的歧视。服装是一种媒介，我通过它来参与处理那些与我的内心相近、与正在发生的事情相近、与我的国家相近的问题。”
> Tokyo James 黑色漆皮裤子和纯色背心
“我认为对生产和设计技术的持续吸收和投资将继续推动非洲的发展。人才、创造力和职业道德是存在的；这只是需要通过创新和技术来激发，以促进建立一个可行的产业。关于投资的问题，我认为所有参与方应该是互利的。现在有一种‘投资非洲’的趋势，但本质上是建立开采资源的企业，并将利润直接输送到投资国家或公司的口袋里。这种类型的投资进一步削弱了我们的实力。因此，非洲奢侈品行业需要的是看到有潜力的投资，并让所有参与的人都能茁壮成长。”马谷古表示。
东京·詹姆斯:一半英伦一半非洲
穿梭于拉各斯和伦敦之间，设计师东京·詹姆斯（Tokyo James）探索了存在于不同文化、性别和生活方式之间的共同点。詹姆斯将他的英国和尼日利亚风格归功于他大胆和令人回味的设计感，将朋克与英国裁缝的结构化外观相混合。“我的灵感来源来自这两个特色截然不同的世界，英国有着精致的传统剪裁；而非洲有着旧世界的风情与传统工艺，例如纺织品和鲜艳的色彩。这两者的结合造就了Tokyo James的品牌精髓，而我根据自己的配方混合两者的材料、剪裁和颜色。”
詹姆斯在设计中广泛的使用非洲本土纺织品，如Aso Oke，以达到戏剧性的效果，同时广泛地尝试使用皮革。他对正统的反叛表现在前卫和性别多元化的作品中，这已成为他的名牌。在每一个系列中，詹姆斯都探索了看似对立的交叉点，比如老的和新的，简单的和复杂的，好的和坏的，非洲和欧洲。自2015年成立以来，詹姆斯获得了很多赞誉，在Vogue、I-D、Harpers Bazaar UK、W杂志、Highsnobiety和其他许多出版物上都有报道。
> Tokyo James SS 21 系列的宽松编织球衣套装
自2019年以来，詹姆斯开始了一项大胆的举措，在非洲采购劳动力和材料，这一举措需要大量的资本投资和对当地手工艺人的技能培训。“作为一个在两个不同地方经营的品牌，我们已经注入了大量的资本和资源，以使我们的工匠达到我们所要求的标准。这并不容易，与当地工匠的节奏有关的挑战更是如此。但结果是相当惊人的。例如，我们的许多消费者认为已经成为品牌标志的AtaRodo包是在欧洲制造的，但实际上是在我们在拉各斯的工作室里进行的。他们对我们在非洲所能达到的质量感到震惊，但这一切都归功于我的工匠们。”
对东京·詹姆斯来说，好的品牌是对产品细节、面料质量、设计简单性的关注。“对于我个人的品牌来说，体现在我们对串珠、编织和金匠等工艺的掌握上。自古以来，我们与材料和自然的互动方式不同；它们对我们来说是神圣的，而当代这种无节制的消费冲动对我们来说是陌生的。”
阿尔西·伊夫拉赫，自学成才的设计师
阿尔西·伊夫拉赫（Artsi Ifrach）不是传统的设计师，他不是科班出身，没有进行系统的服装设计训练，但却凭借天赋和热爱在国际时尚圈占有了一席之地。他的品牌Maison ARTC，总部设在摩洛哥的马拉喀什，在历史、文化、旅行和可持续发展方面都非常出彩。鲜艳的色彩、不拘一格的风格和怀旧的主题从一个创意天才的手中不经意地涌现出来，取得了最引人注目的效果。在MaisonARTC，没有两件商品是相同的，因为每件商品都是由伊夫拉赫在无数次旅行中找到灵感之后形成的，都经过了分层、贴花、拼接和串珠的技术。MaisonARTC利用时尚来保护废弃服装的字面布片和它们所体现的文化历史。伊夫拉赫的作品是反叛的，也是有哲理的；他自认是个自学成才的人，避开了时尚的枷锁，用他的手艺来审视身份、精神和敏感的社会问题，如资本主义的无意识性。他最着迷的是burqa，一种在非洲几乎每个国家都能找到的具有民族特色的服装。对他来说，这已经成为Maison ARTC标志的罩袍，既神秘又含糊。
> Maison ARTC 摩洛哥纺织礼服，带有褶皱的蓬蓬缎面袖
“我的实践有三个关键词：艺术、文化和教育。作为一个对文化非常敏感的人，我为我的客户定制了独一无二的服装，因为我尊重他们的个性，也不考虑他们的地位。我认为每个客户都属于他们自我构建的宇宙，他们有自己的想法，他们想如何描绘自己都可以。我的设计意图是展现缓慢和内在的可持续发展。我的可持续发展精神是由为我们生活中容易被遗忘的无形方面增加价值的冲动推动的。通过我的作品，我想让人们想起过去，引领旧的复兴，与新的潮流并行。”伊夫拉赫解释说。
对于可持续时尚，伊夫拉赫也有自己的见解：“世界上充斥着关于可持续发展的理论，但没有多少人真诚地致力于这一事业。时尚的最大敌人就是时尚，所谓的可持续发展本身已经成为一个营销噱头，以销售越来越多的衣服，这就是我与主流时尚的分歧。要真正做到可持续发展，就必须采取缓慢的制作方法。从字面上看，要做到可持续发展，你必须停止生产，审视是什么促使你创造更多的衣服。由于这些要求是困难的，我担心真正的可持续发展未来是不可能的。在我看来，能够改变现状的，是那些巨无霸品牌缩小规模，全球化进程放缓，小型设计师承担起用心制作和创造的责任。我可以自信地宣称我的品牌是百分之百的可持续发展，但像我这样的品牌并不多，我不可能独自创造所有的差异。”
> 罩袍由 Maison ARTC 设计的纺织品制成
“时尚是一个商业行业，它超越了需求—供应的动态，表现出最奇特的操纵形式。在时尚界，有计划的淘汰被接受为常态—在过去的十年里，我们已经从两个主要的时尚季节变成了几乎五个，所有这些都是为了追求销售更多的衣服。因此，任何顺应全球时尚经济节奏的设计师都会努力采用一种听起来违反直觉的模式。所以，慢时尚是一种可行的模式，然而它只适合那些适应环境需求的设计师。我一直坚持认为我不在时尚界，我是正在进入时尚界。例如，我对可持续发展精神的忠诚度限制了我的能力，使我的发展超过了一定的门槛，这是可以接受的，因为这是一个品牌的身份和精神的内在要求。我渴望制造鼓舞人心的东西，为人们提供一种崇高的、几乎是精神上的体验。这是很有成就感的，以坚定的步伐持续增长，但这不是每个人都能做到的—设计师需要了解他们自己的成长途径，必须理解这一决定的代价。”伊夫拉赫继续说道。
约翰娜·布兰博：传统与现代的交融与复兴
通过纺织品设计师约翰娜·布兰博（Johanna Bramble）和她在达喀尔的同名品牌，非洲纺织品在传统和现代的交汇处正在经历复兴的过程。她被非洲令人回味的图案、本土知识体系和编织技术所吸引，放弃了在巴黎高级时装店的职业生涯，在达喀尔建立了她的工作室。虽然工作室在2013年正式启动，但布兰博自2009年以来一直与塞内加尔本土织工密切合作，提高他们的现代技术和产品开发能力。其在达喀尔的工作室，该品牌已与许多其他品牌合作，生产用于家具和室内装饰以及时装的纺织品。
布兰博热衷于社会影响和本土纺织品遗产的维系。她的工作还通过对合成纤维和天然纤维的实验来推进传统技术和知识体系的前沿，例如开创了本土纤维的研究和开发。布兰博还与Manjak的织工合作，这是一群来自塞内加尔南部和几内亚比绍的卡萨芒斯地区的织工大师。
> Masion ARTC的“孤独”系列
“纺织工艺是我从我母亲那里继承来的，她把编织作为一种爱好。她对艺术和室内设计也有很深的研究；她在颜色和纹理的选择上很有品位，这一点也影响到了我。我最初是想从事室内建筑师的工作；然而，我注意到我更多地被纺织工艺所吸引，因为它更自然，也许是因为我以前接触过它。我还觉得，纺织品，特别是作为服装使用时，可以满足人们更多的个人和情感需求。我从中看到了机会，那就是利用我的创造力来满足人类的重要需求。对我来说，纺织品本身就是一种语言。事实上，世界上所有的文明都有自己与纺织品有关的语言，这就是我的职业生涯的意义所在。我可以通过我制作的每一件作品参与到世界上任何地方的人们的愿望与情感之中。”
“考虑到气候变化的现象，我特别关注我的工艺对环境的影响，这使我将天然纤维考虑在内，特别是塞内加尔古老的有机和手纺的本土棉花。我们地区特有的其他纤维和我目前正在尝试的纤维是猴面包树纤维，从芦荟植物中提取的sabra纤维，以及香蕉纤维和typha纤维。我也被本土纺织品所吸引，因为我的使命是增强当地手工艺人的能力，包括建立属于女织工的行会。然而，作为一个设计师，我的技能使我能够使用非常规的材料进行创新和创作，在我看来，这些材料更具有可持续性。例如，在最近的一个定制室内设计作品项目中，我使用废弃的复古磁带的线圈来编织一个真正独特的纺织品。在我做的许多作品中，我发现这种非常规的项目是最吸引人的。”
> Johanna Bramble 2022年家庭和时尚纺织品系列编织纺织品的艺术实验
“我认为非洲的独特之处在于纺织工艺中注入的能量。我所说的能量，是指文化和象征性的价值，以及编织的表演方式，这种方式使工艺充满活力，并赋予每件作品以灵魂的模样。例如，在马里的多贡人、尼日利亚的伊格博人和卡诺人等文化中，纺织品不仅仅是商业物品，而且在仪式和祖先的典礼中也占有重要地位，它们的生产是以表演的方式进行的，符合灵魂的节奏和民俗。毫不奇怪，通过编织等形式进行的非洲艺术激发了世界上许多杰出的艺术家和设计师，包括毕加索。本地材料的类型也使非洲纺织品与众不同，每个地区都拥有一种或另一种媒介的专业知识。这些材料本身属于更广泛的编织工艺的宇宙学。认识到这种独特的能量极大地影响了我如何对待我的作品，在这里，我没有掩盖这种能量的不完美，而是允许它们安全通过。其结果是一个真正宏伟的，印有文化遗产和个别织工的个人故事的纺织品。”■（编辑：九月）返回搜狐，查看更多
